Entre lochs, îles et châteaux, début juin 2023, nous voilà partis pour un road trip de 3 semaines en Écosse. Nous embarquons à Cherbourg pour Poole en Angleterre avec notre kangoo van pour ce périple écossais.
De la vallée de la Tweed à Dunottar Casttle
La vallée de la Tweed
Après avoir traversé l’Angleterre via l’autoroute, nous arrivons en Écosse par le sud-est et abordons la vallée de la Tweed. La tweed est la reine des rivières à saumons. Nous traversons ces paysages magnifiques aux vues dégagées et aux formes gracieuses. Notre journée est ponctuée d’arrêts, tout d’abord l’abbaye de Jedburgh du XII ième, un magnifique rhododendron trône dans le cimetière. À Kelso, c’est un château le Floors Castle, le plus grand château d’Écosse encore habité, à Mellerstain, une maison fortifiée. Ces différents bâtiments nous plongent dans l’histoire de l’Écosse et il faut imaginer tout cela quelques siècles en arrière.
St Abbs
Puis, nous rejoignons la côte à St Abbs, petit port niché au pied des falaises. Nous pique-niquons face au port et l’on peut voir le va et vient des bateaux de plongée pour des sorties en eaux froides.
Puis nous partons à pied à la découverte de St Abb’s Head National Nature Reserve. Une petite boucle de 3km nous conduit sur les sentiers qui longent le sommet des falaises. Une vue plongeante nous permet d’observer des guillemots – petits pingouins -, quelques macareux, des fous de bassan et bien sûr des mouettes tridactyles et des goélands argentés. D’un côté, c’est la mer et ses habitants et de l’autre des plaines et ses moutons, contraste saisissant.
Bass rock et Tantallon castle
Ce matin, de North Berwick, nous embarquons pour Bass Rock. Bass Rock est situé à 5km au nord-est de North Berwick à l’entrée du Firth of Forth, la forme ronde de cette île volcanique s’élève à 107m au-dessus du niveau de la mer. Elle est aujourd’hui équipée d’un phare et d’une corne de brume pour réguler la navigation sur le Forth. Ce rocher fut une retraite pour Saint Baldred, une forteresse, une prison et une place forte vouée à la cause des Stuarts.
Aujourd’hui c’est un sanctuaire pour les fous de bassan. C’est l’une des plus grandes colonies au monde. Avec 70 000 couples, les fous de bassan sont tellement nombreux que l’île a pris une teinte grisâtre en partie due aux excréments et aux nids. Le bateau approche près de l’île sans les déranger et leur nombre est vraiment impressionnant. Ces oiseaux, excellents plongeurs capables de descendre à 15m pour attraper leur proie, peuvent vivre de 20 à 38 ans.
Au retour, nous passons devant le Tantallon castle, il ne reste que des ruines de ce château du 14ième siècle. Vue de la mer, le cadre est sympa.
Édinburgh
Ce matin, nous partons visiter la capitale de l’Écosse, la circulation est fluide et facile. Les Écossais ont ce flegme britannique et ne s’énervent jamais au volant. Nous trouvons un parking facilement et partons ensuite à pied. Le centre historique est petit. Nous rejoignons Royal Mile, l’artère principale de la ville pour remonter vers le château d’Édinburgh. Tout d’abord la cathédrale St Giles est impressionnante mais ce qu’il l’est le plus est le nombre de touristes. Chaque groupe de touristes de différentes nationalités est avec son guide qui agite un drapeau pour ne pas les perdre. C’est un tourisme dont nous n’avons pas l’habitude et nous fuyons ! Nous prenons des chemins de traverse pour rejoindre le point culminant de la ville Calton hill. Le point de vue sur le château, la vieille ville et le port est très chouette.
St Andrews
Nous continuons notre route vers St Andrews. Nous faisons un petit tour à pied dans la ville, nous croisons beaucoup d’étudiants en habit de cérémonie (kilt pour les garçons) qui entrent ou sortent des différents collèges (St Mary, St Salvator…) pour les remises de diplômes. Nous passons près des ruines de St Andrews castle qui surplombe la mer.
En contrebas, une plage où quelques baigneurs courageux s’immergent, l’eau est à 9°. Puis, nous longeons les majestueuses ruines de la cathédrale. L’ambiance est tranquille. St Andrews est aussi réputé pour son golf. En Écosse, chaque ville possède son golf. Ils sont bien souvent situés en bord de mer dans des endroits grandioses.
Dunnottar castle
Notre route nous mène ensuite au Dunnottar castle. Un chemin côtier permet de se promener près du château et d’avoir une belle vue. Les ruines sont perchées sur un promontoire quasi inaccessible car trois côtés sont formés de rochers escarpés colonisés par les oiseaux. C’est l’un des rares châteaux où l’on peut se promener pas loin sans payer d’entrée qui sont malheureusement bien souvent chères.
De Dunottar Casttle à Inverness
Nous remontons vers le nord en traversant la région des Highlands du centre. Nous traversons des paysages écossais typiques entre collines rocheuses tapissées de bruyère, petits bois et cascades.
Nous longeons la vallée de la Spey, entre châteaux et distilleries. La ville de Dufftown est réputée pour être la capitale de la production de whisky. La première distillerie fut établie en 1823. Aux alentours de cette petite ville, on reconnaît chaque nom de village tant la renommée du breuvage qui y est produit est importante. Il existe même un circuit appelé « Malt whisky trail ».
Les distilleries sont repérables par leurs immenses alambics qui forment comme des pagodes. Nous faisons une halte à la distillerie Glenfiddish, l’une des plus anciennes distilleries familiales. Et à celle de Glenlivet. C’est la première qui eut l’autorisation de distiller officiellement en 1824. Nous déambulons dans le petit musée consacré au whisky et à la contrebande dont il fit l’objet qui est intéressant.
Nous quittons cette région via le loch Ness. Le loch Ness étant si connu que nous avons voulu y passer. Nous longeons sa rive est, il est peu visible car caché par des arbres, de petits parkings permettent de temps en temps l’accès à un chemin pour descendre sur ses rives. Ce lac est étroit et long de 37km. Côte ouest, ambiance différente, à Fort Augustus, de nombreuses boutiques de souvenirs et une horde de touristes. Le monstre du Loch Ness, Nessie, est un vrai business.
Nous quittons ce coin pour rejoindre le nord du pays. En chemin, nous traversons de jolis paysages et croisons de nombreux lochs, plus reculés et plus sauvages. L’eau y est moins froide que la mer et j’ai apprécié une baignade car en ce mois de juin il fait 28° dans le loch Affric (et oui cela ne s’invente pas, pour nous passionnés d’Afrique).
North coast 500
La North Coast 500 n’est pas une nouvelle route en Écosse mais un itinéraire mis en valeur pour apprécier les beautés de la côte nord-ouest. Cette route est longue de 800km. L’avantage c’est qu’on peut facilement quitter la route principale et se retrouver rapidement dans la campagne. Nous avons apprécié de rouler sur les petites routes très peu fréquentées appelée single track road. Ces routes sont pleines de surprises.
Les règles sont simples : on utilise les fréquentes « passing places » pour laisser passer les véhicules venant dans l’autre sens ou les véhicules se trouvant derrière nous, quand on sent qu’ils sont pressés. Quoiqu’il en soit, les passing place ne sont jamais bien loin…
D’Inverness à Strathy point
Nous roulons vers le nord pour rejoindre la côte. Nous sommes dans la région du Sutherland, une des régions les moins peuplées d’Europe, une terre de contraste entre les côtes paradisiaques, les plages superbes et les paysages arides faits de tourbières hostiles et de montagnes oppressantes.
Notre route est superbe, très sauvage dominée par le Ben Klibrech à 721m et le Ben Hope à 927m. Ces montagnes ne sont pas très hautes comparées aux Alpes et pourtant elles sont très imposantes. Des chemins permettent de faire de belles randonnées, la marche n’est pas toujours facile dans les tourbières. Nous croisons des vaches highland, une vache rustique aux poils longs avec une paire de cornes dressées en l’air.
Puis, nous arrivons à Strathly Point, c’est un phare stratégique pour la navigation. Les falaises abruptes offrent un spectacle grandiose.
De Strathly Point à Talmine
Cette partie de route est très aride, sauvage et magnifique. Les côtes sont découpées, des étendues herbeuses, des moutons et peu de monde. C’est la partie que j’ai préféré. Ici les infrastructures sont limitées et victime de son succès, sur la North coast 500, les prix ont tendance à grimper. Même en camping, il faut donc réserver à l’avance.
Ce soir, nous dormons au Bayview campsite, j’ai réservé via l’appli pitchup.com et notre nom est indiqué sur un emplacement. Il y a très peu d’emplacements, juste une dizaine, sanitaire sommaire juste ce qu’il faut. L’endroit est paradisiaque, directement sur la plage.
C’est l’une des nombreuses plages du Nord de l’Écosse qu’on pourrait croire venue des Caraïbes si la température de l’eau ne nous ramenait pas à la réalité. Même avec une température extérieure de 28°, exceptionnelle pour le coin, la mer reste à 9° et j’ai beau faire des allers-retours jusqu’à mi-cuisse, je n’arrive pas à me baigner !
Comme chaque soir, on essaye de trouver un pub pour notre apéro, Laurent teste les bières et moi les soda water ! Le pub à Tongue est face à l’estuaire et au château, très bel endroit.
Sur le banc de sable, quelques phoques se prélassent au soleil. Au retour, la mer sera haute et ils auront disparu.
De Talmine à Ardmair
Nous continuons cette route, toujours superbe mais nous la voyons sous un vrai temps écossais, la pluie est au rendez-vous. Dès qu’une éclaircie est là, les contrastes de lumières sont superbes. Entre mer, estuaire et loch, il n’est pas toujours facile de se repérer pour savoir où est vraiment la mer.
Nous longeons la route qui mène à la pointe de Stoer, les panoramas sont grandioses, petit arrêt à Clachtoll. C’est un tout petit village côtier de pêche à l’extrémité nord-ouest de l’Écosse. La plage de sable blanc et l’eau turquoise en font un petit paradis. La plage est entourée de promontoires, sur chacun d’eux, on peut apercevoir les montagnes sur des kilomètres.
Pour passer d’un estuaire à l’autre, nous longeons des lochs entre bruyère et montagne sur de petites routes. En contrebas, nous apercevons un magnifique cerf.
À Ardmair, les midges que nous avons peu rencontré jusqu’ici sont au rendez-vous. Les midges ce sont les moustiques des Highlands, de tous petits moucherons gros comme une tête d’épingle mais particulièrement voraces. Ils arrivent en nuée et fondent sur vous. Les piqûres sont douloureuses et grattent beaucoup ! Bref, c’est désagréable. On se réfugie dans la voiture puis sous la tente. On a essayé de nombreux répélents, aucun n’est vraiment efficace. Il faut être dans le vent car ils détestent.
De l’île de Sky à l’île de Mull
L'île de Sky
L’Écosse c’est aussi toutes ces îles. Nous commençons par l’île de Sky aujourd’hui reliée au continent par un pont. C’est sans doute l’île la plus touristique et la plus connue. Et elle en vaut le détour. L’île de Sky est principalement composé de montagnes appelées les Cullins ce qui offre une combinaison de paysages marins et montagneux.
Nous commençons notre découverte en allant vers le nord. D’un côté un loch, de l’autre les montagnes et cette forme très particulière d’un des pics de la crête de Trotternish appelée The Old Man of Storr. Mon état de fatigue ne nous a pas permis de faire la balade et nous l’avons admiré de la route. Ensuite, on passe le long de la crête à Quiraing, cette crête ressemble au Table mountains à Cape Town. C’est surprenant.
Puis, nous continuons le long du loch Snizort pour rejoindre le château de Dunvegan, le château n’est pas le plus beau mais sa situation sur une plateforme rocheuse dominant le loch Dunvegan en fait un bel endroit.
Enfin, nous rejoignons Coral beach par une coute balade. Cette plage dont le sable est composé d’exosquelettes d’algues coralliennes à la particularité d’être d’un blanc éblouissant. Souvent on y voit des phoques, pas aujourd’hui car le temps est très gris.
Partout les Cullins sont présents, il a les Black Cullins, un massif en forme de fer à cheval de couleur sombre et les Red Cullins, plutôt composé d’un granit rose.
Nous quittons l’île de Sky par le sud en prenant un ferry à Ardvassar pour rejoindre Mallaig.
Nous roulons en longeant la côte, entre Moran et Arisaig, on découvre de jolies criques. Sur la péninsule d’Ardnamurchan, les routes sont étroites et sauvages, une Écosse hors des sentiers battus. Les camping-cars sont moins nombreux ! Malgré un temps bien écossais où par moment la visibilité ne dépasse pas 20 m, nous roulons jusqu’à Sanna, c’est la plus belle plage d’Ecosse d’après le guide Michelin. C’est surtout la petite route sinueuse qui y mène qui donne une impression de bout du monde. Enfin, nous arrivons à Kilchoan où nous prenons un tout petit ferry pour rejoindre l’île de Mull.
L'île de Mull
L’île de Mull, une île des Hébrides intérieures est plus tranquille que sa voisine Sky. Ici c’est l’Écosse en miniature : landes sauvages, reliefs marqués, lochs somptueux, plages de sable fin, châteaux et jardins soignés.
Sa capitale Tobermory est un petit port de plaisance aux maisons colorées bien tranquille. D’ici partent de nombreuses excursions pour l’observation des baleines et dauphins. Notre balade le long du port est écourtée par la pluie et nous nous réfugions dans un pub bien sympathique. Pour le dîner, nous prenons un fish and chip au Fisherman’s Pier, camion situé sur le front de mer. C’est le meilleur que l’on ait mangé avec un haddock excellent.
Sur certaines petites routes le long des lochs, des panneaux indiquent que des loutres peuvent traverser, nous les cherchons en vain…Notre journée sur l’île se déroule entre averses et éclaircies.
Notre road-trip de 3 semaines en Écosse se termine (enfin) sous la pluie écossaise dans le sud du pays.Nous n’avons toujours pas rencontré de fantômes, nous rejoignons l’Angleterre puis la France pour préparer de nouvelles aventures…
Nous vous recommandons
- Bayview campsite, un petit camping familial traditionnel situé dans le pittoresque canton de Talmine à Melness. Il est situé sur les rives de la magnifique baie de Talmine, un petit bijou.
- Pitchup, site qui regroupe tous les campings à travers le monde, très pratique
Merci pour la prose et ces superbes photos partagées. On a hâte d’y partir… un jour peut-être !!
Merci Stéphanie, oui peut être ton prochain voyage…
Superbes photos ! Cela donne envie.
🙂
Merci Jean-Marc !
Merci pour ce récit captivant comme d’habitude.
Merci Laetizia de prendre le temps de lire et d’apprécier.